Телепорт в прошлое: Schiaparelli представили коллекцию осень 2026 по всем канонам подиума
Показ новой коллекции Schiaparelli сезона осень 2026 прошёл в Carrousel du Louvre - пространстве, которое в 1990-е и начале 2000-х было главным подиумом Парижа. Со временем модные дома стали отдавать предпочтение более необычным локациям, чтобы подчеркнуть собственную идентичность, и площадка потеряла популярность. Розберри решил вернуть её в модный контекст: он даже построил приподнятый подиум - такой, каким его можно увидеть в архивных видео показов до эпохи интернета. Для одних гостей это стало путешествием в прошлое, для других - напоминанием о времени, которое кажется почти доисторическим. Но в моде, где старое постоянно становится новым, этот период снова выглядит актуальным и готовым к переосмыслению.
В начале года дизайнер говорил своей команде: «В кутюре мы будем взлетать, а в ready-to-wear - углубляться». Тем, кто привык ассоциировать повседневную одежду с джинсами и футболками, эта коллекция может показаться далёкой от реальной жизни. Однако клиенты Schiaparelli - особая аудитория. Розберри выстраивает эстетику бренда, вдохновляясь брошью-сфинксом, созданной скульптором Альберто Джакометти для Эльзы Скиапарелли: существом наполовину человеком, наполовину животным.
1 / 47
2 / 47
3 / 47
4 / 47
5 / 47
6 / 47
7 / 47
8 / 47
9 / 47
10 / 47
11 / 47
12 / 47
13 / 47
14 / 47
15 / 47
16 / 47
17 / 47
18 / 47
19 / 47
20 / 47
21 / 47
22 / 47
23 / 47
24 / 47
25 / 47
26 / 47
27 / 47
28 / 47
29 / 47
30 / 47
31 / 47
32 / 47
33 / 47
34 / 47
35 / 47
36 / 47
37 / 47
38 / 47
39 / 47
40 / 47
41 / 47
42 / 47
43 / 47
44 / 47
45 / 47
46 / 47
47 / 47
Открыл показ строгий мужской костюм-тройка: приподнятый ворот рубашки, поднятые лацканы жакета и плиссированные брюки, мягко спадающие к ботильонам с каблуками из позолоченной латуни, выполненными в форме человеческих лиц. Чуть позже тема сфинкса проявилась ещё явственнее - в юбочном костюме, напоминающем ироничные работы художницы Сары Лукас. Он был выполнен из чулочного трикотажа с набивкой, а объёмные вставки подчёркивали плечи, грудь и бёдра.
Во всей коллекции чувствовалась лёгкая странность - фирменное качество Schiaparelli. Юбка с проволочным подолом превращалась в хвост, аранские свитера словно обвивали тело полосами благодаря основе из прозрачного тюля, создающего иллюзию «приклеенной» вязки. Появлялись меховые принты, напоминающие шерсть животных, и расписанные вручную крокодиловые чешуйки. Один из образов был собран из размотанных кассетных лент и раздавленных компакт-дисков - редкий пример ready-to-wear, который выглядит по-настоящему необычно. Аксессуары продолжали сюрреалистическую линию: тут были туфли с рычащими котами или щенками добермана на носах, а также дамские сумки, установленные на куриных лапах.
Уже через несколько недель в лондонском музее Victoria & Albert откроется выставка Schiaparelli, где покажут как архивные вещи Эльзы Скиапарелли, так и работы Розберри. Это событие могло бы стать мощным источником поддержки для любого дизайнера, но, кажется, Розберри и без того чувствует себя вполне уверенно. Достаточно вспомнить Деми Мур, которая появилась в его кутюрном платье на церемонии Actor Awards на прошлой неделе.
В новой коллекции дизайнер показал Schiaparelli в самой характерной для бренда форме, но одновременно попытался расширить её границы. Драпированные модели с плиссировкой, напоминающей работы Мариано Фортуни, он посвятил памяти Альбера Эльбаза. «У него были целые команды, которые создавали платья с одним швом - именно так мы и работали здесь», - рассказал Розберри.
Коллекция демонстрирует редкий тип нарядного гламура, который не связан напрямую с кутюром, но всё равно выглядит театрально и роскошно. Сам дизайнер признаётся, что сегодня чувствует себя в работе свободнее, чем раньше. «Сейчас я получаю от этого больше удовольствия, чем в начале. Я просто чувствую нужный вайб», - говорит он.
