Dior Men осень 2026: Джонатан Андерсон против нормальности

«Я не хочу нормальности», - заявил Джонатан Андерсон на пресс-конференции перед показом Dior Men осень-зима 2026, которая, что само по себе было не совсем типично, снималась Лукой Гуаданьино. Формально дизайнер говорил о гротескных париках, созданных «гением» Гвидо Палау, но по сути эта фраза стала манифестом всей коллекции. Андерсон собрал коллаж из, казалось бы, несоединимых элементов и превратил их в цельный, нарочито нестандартный мир персонажей - концептуальный, но при этом удивительно носибельный. «В конечном счёте мой метод - это просто собирать вещи и впечатления по ходу процесса, а затем как бы внедрять их в коллекцию», - объяснил он.

Отправной точкой стала мемориальная табличка в честь Поля Пуаре на тротуаре у штаб-квартиры Dior на авеню Монтень. Пуаре основал свой дом в 1903 году в 23 года - на год младше, чем сам Андерсон, когда запустил JW Anderson в 2008-м. За два десятилетия Пуаре стал одной из ключевых фигур парижской моды Belle Époque и фактически изобрёл прототип современного модного показа. Андерсон приобрёл неношеное платье Пуаре 1922 года и, распаковывая его из идеально сохранившейся папиросной бумаги, задался вопросом: «А что если совместить его с Кристианом Диором?» Ответом стали первые выходы шоу.

1 / 64 2 / 64 3 / 64 4 / 64 5 / 64 6 / 64 7 / 64 8 / 64 9 / 64 10 / 64 11 / 64 12 / 64 13 / 64 14 / 64 15 / 64 16 / 64 17 / 64 18 / 64 19 / 64 20 / 64 21 / 64 22 / 64 23 / 64 24 / 64 25 / 64 26 / 64 27 / 64 28 / 64 29 / 64 30 / 64 31 / 64 32 / 64 33 / 64 34 / 64 35 / 64 36 / 64 37 / 64 38 / 64 39 / 64 40 / 64 41 / 64 42 / 64 43 / 64 44 / 64 45 / 64 46 / 64 47 / 64 48 / 64 49 / 64 50 / 64 51 / 64 52 / 64 53 / 64 54 / 64 55 / 64 56 / 64 57 / 64 58 / 64 59 / 64 60 / 64 61 / 64 62 / 64 63 / 64 64 / 64

Верхняя часть платья, переработанная ателье Dior, сочеталась с ультрасовременными элементами - джинсами разных оттенков, ремнями с пряжками Dior и ботинками с D-образным носком, кубинским каблуком и тиснением в виде кожи рептилии. Вторым ключевым источником вдохновения стал музыкант Mk.gee. «Я пытался понять, какими могли бы быть эти персонажи вместе - как нечто новое и радикальное», - отметил Андерсон. Отсюда коллекция начала расширяться, исследуя переломные моменты в истории мужского костюма - периоды, когда привычные формы рушились. Двубортные жакеты в «гусиную лапку» с бахромой отсылали к 1940-м, но были намеренно укорочены до дискомфортных пропорций. Чёрные однобортные пиджаки напоминали начало 1960-х, однако были настолько уменьшены, что открывали линию бедра.

Свобода и небрежная роскошь Поля Пуаре, который черпал вдохновение во всём - от крестовых походов до «Русских сезонов» - были переосмыслены через строгую конструктивность Dior. Жаккардовые брюки с бабочками, сотканные из архивных материалов бывшего поставщика Пуаре, носили с рок-н-рольной бравадой. Архивные ткани с оригинальными рисунками Пуаре стали частью парок и пальто - в виде накидок с драматичными манжетами из овчины. Укороченные пуховики были вылеплены так, что обволакивали тело, словно кокон, от плеч до поясницы.

Пуаре обожал маскарады и верил в способность моды формировать характер - и этот дух Андерсон перенёс в сегодняшний Dior. Воротники-руфы, которые носили и модели, и гости показа, стали символом этой идеи: архаичные и формальные по своей природе, благодаря намеренно «косой» стилизации они выглядели панковскими, романтичными и слегка опасными. «Показы - это про идеи. Это не формула. Я хочу получать от этого удовольствие», - сказал Андерсон.

Коллекция Dior Men сезона осень-зима 2026 стала не только сильным высказыванием о современной мужской моде, но и редким случаем, когда мужской показ даёт женщинам веские причины заглянуть за пределы привычного восприятия джентельменского стиля - тенденция, которая, по словам дизайнера, в Dior уже начала набирать обороты.