Gucci осень–зима 2026: Демна превращает бренд в культурный центр притяжения
Почти год спустя после назначения новым креативным директором Gucci, Демна наконец представил свой первый подиумный показ для дома. Масштаб декораций в миланском Palazzo delle Scintille говорил сам за себя - амбиции были не только у дизайнера, но и у материнской компании Kering.
Пространство превратили в музей с античными статуями, воссозданными с разрешения Галерея Уффици. Идея родилась после поездки во Флоренцию, где музей Gucci соседствует с Уффици на Piazza della Signoria. «Там я понял, насколько Gucci встроен в итальянскую культуру - почти как Микеланджело или Боттичелли. Поэтому мы построили музей для показа», - объяснил Демна. Его цель была ясна: вернуть Gucci в культурный фокус.
После десятилетия в Balenciaga, где он балансировал между кутюрье и провокатором, дизайнер не стал повторять прежние трюки. «Я выключил это интеллектуальное желание впечатлять самого себя, - признался он на превью. - Я могу сделать жакет наизнанку, где рукава становятся воротником. Я уже делал это». Вместо концептуальных экспериментов - ставка на тело, прямую сексуальность и энергию ночного города. Модели выходили в облегающих майках, узких джинсах и эластичных платьях - идеальный выбор для девушки, которая идёт с пилатеса прямиком в клуб. «Gucci - это весело», - лаконично сформулировал дизайнер за кулисами.
Чтобы транслировать это настроение, он пригласил новое поколение героев: рэпера Fakemink, футболиста Гэвина Вайсса, 16-летнюю Вивиан Уилсон, дочь Илона Маска, YouTube-блогера Сидни Карсон и сестёр Элишу и Рене Херберт. Это был кастинг эпохи TikTok и Roblox - живой, дерзкий, цифровой. Очевидной точкой отсчёта стал сексуальный расцвет Gucci конца 1990-х и начала 2000-х при Томе Форде. «Для моего поколения его Gucci впервые привнёс в моду настоящий секс», - отметил Демна.
В новой версии этот заряд доведён до максимума: экстремально высокие шпильки для девушек, обновлённые меховые лоферы-мюли для мужчин. В первом ряду сидел и Алессандро Микеле - между Донателлой Версаче и Пэрис и Ники Хилтон. Легендарное «that’s hot» Пэрис как будто идеально описывало атмосферу шоу. Помимо клубной униформы, в коллекции были и более «взрослые» предложения - мягкие костюмы с текучим кроем и благородным блеском ткани, а также ироничные образы миланской буржуазии с дублёнками и сумками с фирменной пряжкой horsebit. Демна переосмыслил культовые аксессуары: сумка Jackie стала мягче, легче и менее формальной, с расслабленным характером.
Вечерняя часть показа превратилась в фантазию о принцессах и их игрушках: расшитые платья с высокими разрезами, демонстрирующими идеальные линии тела, и мужчины босиком в блестящих «пижамах» из пайеток. Финал доверили Кейт Мосс, которая когда-то уже закрывала показы Gucci. Она вышла в струящемся платье с полностью открытой спиной - до самой сверкающей линии стринг.
«Я хочу, чтобы люди завтра почувствовали себя Gucci», - сказал Демна. И привёл слова своей 16-летней кузины: «Gucci - это не просто бренд. Это слово, которым мы описываем состояние. Если ты чувствуешь себя Gucci, значит, ты хочешь что-то делать, сходить с ума, знакомиться, быть на виду».
Похоже, теперь внимание всей индустрии приковано к нему - и к новому состоянию под названием Gucci.
