Chanel на новой орбите: дебют Матье Блази в Гран-Пале

Наконец-то этот момент настал! После десяти месяцев подготовки и четырнадцати премьер весеннего сезона 2026 года наступил вечер, когда Матье Блази впервые представил свою коллекцию для Chanel. Часы показывали чуть больше восьми, зрители занимали свои места под сводами Гран-Пале, где над головами сияла целая галактика - десятки светящихся планет, парящих в темноте. На этой легендарной сцене, где десятилетиями творил Карл Лагерфельд, теперь должен был сделать свой решительный шаг четвёртый по счёту креативный директор дома Chanel за всю 115-летнюю историю бренда.

Планеты действительно сошлись в Париже в ту ночь. После месяцев ожидания Блази представил не просто коллекцию, а манифест обновлённого духа Chanel - шоу, которое оказалось одновременно грандиозным и удивительно интимным. Среди гостей - Николь Кидман с дочерьми, Марго Робби, Пенелопа Крус, Айо Эдебири, Педро Паскаль. Здание, только что пережившее реконструкцию, превратилось в настоящий планетарий - «вселенную Chanel».

Огромные сферы отражались в чёрном, как нефть, полу с прожилками цвета, создавая ощущение нереальности - отголосок лучших шоу Лагерфельда. Ровно в 20:14 началась «модная высадка на Луну». Блази, который стал всего четвёртым дизайнером у руля Chanel, лишь слегка намекал на своё направление, публикуя чёрно-белые фото от Дэвида Бейли - будто бы курс на минимализм. Но всё оказалось сложнее. Первый выход - укороченный пиджак и клетчатые брюки, отсылка к тому, как Коко Шанель заимствовала вещи у своего возлюбленного Артура Кэйпеля. Идея андрогинности пронизывала весь показ: мужские рубашки превращались в вечерние топы, строгие силуэты сочетались со струящимися юбками.

1 / 77 2 / 77 3 / 77 4 / 77 5 / 77 6 / 77 7 / 77 8 / 77 9 / 77 10 / 77 11 / 77 12 / 77 13 / 77 14 / 77 15 / 77 16 / 77 17 / 77 18 / 77 19 / 77 20 / 77 21 / 77 22 / 77 23 / 77 24 / 77 25 / 77 26 / 77 27 / 77 28 / 77 29 / 77 30 / 77 31 / 77 32 / 77 33 / 77 34 / 77 35 / 77 36 / 77 37 / 77 38 / 77 39 / 77 40 / 77 41 / 77 42 / 77 43 / 77 44 / 77 45 / 77 46 / 77 47 / 77 48 / 77 49 / 77 50 / 77 51 / 77 52 / 77 53 / 77 54 / 77 55 / 77 56 / 77 57 / 77 58 / 77 59 / 77 60 / 77 61 / 77 62 / 77 63 / 77 64 / 77 65 / 77 66 / 77 67 / 77 68 / 77 69 / 77 70 / 77 71 / 77 72 / 77 73 / 77 74 / 77 75 / 77 76 / 77 77 / 77

Коллекция балансировала между мужественностью и соблазном: шёлковые платья, графичная палитра - беж, слоновая кость, чёрный - всё это звучало в унисон с празднованием столетия ар-деко в Париже. Простота соседствовала с текстурой: плотные вязаные костюмы, юбки, напоминающие солому, и топы, похожие на измятое бумажное полотно. Образ с золотыми колосьями - отсылка к одному из любимых символов удачи Коко. Они сверкали на чёрном платье и мягко рассыпались по твидовому пальто цвета овсянки. Некоторые образы требовали времени, чтобы их осмыслить, и именно это сыграло Матье на руку. Если при Виржини Виар Chanel опирался на буквальное воспроизведение кодов бренда - гигантские жемчужные сумки, банты, логоманию, - то Блази переосмыслил всё. Он будто «сплющил» эти коды, придал им глубину, создав многослойное прочтение, которое возвращает Chanel культурную актуальность.

Сам дизайнер признаётся: «Это были американские горки. Архив казался бесконечным - столько красоты, что не знал, с чего начать. Но с кодами Chanel можно играть: даже в минимализме они всё ещё узнаваемы». Так, легендарную сумку 2.55 он лишил цепочки, сделал из бордовой кожи - той самой, что обычно используется для подкладки. «Я не знал, что с ней делать. Пробовал менять цепь, вышивать - всё не то. А потом подумал: пусть она выглядит так, будто её передавали из поколения в поколение, будто с ней ходили на вечер в Пигаль. Вещь с историей, с душой».

Твиду, главному испытанию любого дизайнера Chanel, Блази посвятил целую серию образов: нарочито потёртые, объёмные, с бахромой, вдохновлённые тем, как сама Коко любила носить вещи «живыми». Некоторые силуэты были непростыми, но самые убедительные - клетчатые костюмы с асимметричными юбками и мягкой посадкой, навеянные архивным костюмом 1964 года. «Я не мог определить, откуда он. Французский? Или, может, из других миров? Вот это и было завораживающе».

В финале - космос снова стал метафорой. «Мы все смотрим на одно небо, - сказал дизайнер. - Мы все видим одни и те же звёзды. Это универсально. И мода должна быть такой же - свободной, красивой, радостной». Модель Авар Одхианг завершила показ в белоснежной шёлковой футболке и пышной юбке, расшитой цветами. Когда она хлопнула в ладоши и закружилась к дизайнеру, зал взорвался аплодисментами. Блази действительно дотянулся до звёзд - и запустил Chanel на новую орбиту.